Фермерок

Руководство по изготовлению клеток для перепелов Введение Описываемая конструкция клетки разработана , перепеловодом более чем с 10 ти летним стажем. Долгие годы конструкция клетки совер'шенствовалась и, можно с уверенностью сказать, что описываемая здесь клетка очень проста в изготовлении, удобна в обслуживании, а для изготовления используется минимум материалов, которые, к тому же, доступны и дешевы. Мы не будем описывать изготовление одиночной клетки, для содержания пары десятков перепелов. В этом случае конструкция клетки может быть практически любой. Трудоем'кость содержания 20 перепелов минимальна, чего не скажешь о поголовье в сотни и тысячи перепелов. Тут всё должно быть максимально технологично, чтобы свести к минимуму вре'мя и усилия на обслуживание: уборка помета, раздача корма, мытье поилок, сбор яиц... Описание конструкции Собственно изготавливать мы будем не отдельную клетку, а сразу целый блок из 8 или 10 клеток. Все ряды (или ярусы) состоят из одинаковых сдвоенных клеток, которые собираются в такой блок фото 1, после того как необходимое количество сдвоенных клеток будет готово. При необходимости можно изготовить одиночную клетку, приделав сбоку поилку. В нашем случае сдвоенная клетка представляет собой некую «базовую единицу» из которой собираются блоки клеток. Поилка располагается между клетками, что позволяет уменьшить расход материала и время на изготовление — поилок понадобится ровно в два раза меньше. Поскольку поилки надо регулярно мыть и наполнять свежей водой то, в конечном счете, еще и уменьшается время на обслуживание. В одной клетке можно содержать 30-35 взрослых перепелов. В сдвоенной клетке ' 60-70 В блоке из 8'ми клеток (4 яруса) — до 280 В блоке из 10'ти клеток (5 ярусов) — до 350 перепелов. В литературе и даже на нашем сайте можно найти такие рекомендации: площадь пола клетки на одну взрослую особь должна быть 1'1,2 кв.дм. (т.е. до 100 перепелов в описывае'мой клетке), но практика показала, что все же желательна немного более свободная посадка 1,5'1,7 кв.дм на одну особь. Еще более свободная посадка приводит к нерациональному использованию производственных площадей. Более плотная посадка приводит к тому, что они хуже растут и хуже несутся. То ли им не хватает корма, точнее сказать «площади доступа к кормушке», то ли им просто становится жарко и не комфортно... Итак, переходим к делу... Существуют два варианта клетки: с яйцесборником и без яйцесборника. Первый предназначен для содержания несушек, второй для откорма самцов на забой. Здесь будет описано изготовление самой «сложной» клетки с яйцесборником. Внимательно изучив описание, а тем более хотя бы раз изготовив такую клетку, вы легко сделаете и более «простую» клетку для самцов, исключив из нее яйцесборник. Когда вы будете планировать свою ферму, то может возникнуть вопрос: «А почему бы мне не сделать более 4:х ярусов, тем более, что высота потолков позволяет?». Что тут можно посоветовать? Если ваш рост и рост всех, кто будет обслуживать клетку более 170 см, то вам не составит особого труда обслуживать пятый ярус. А вот людям с меньшим ростом это будет уже затруднительно. Я уж не говорю про шестой и последующие ярусы... Чтобы их обслуживать придется вставать на табуретку или стремянку и таскать их с собой от клетки к клетке. Что тоже крайне не удобно и опасно, человек может просто упасть. Итак, пятый ярус на ваше усмотрение, а последующие я все же не рекомендовал бы делать... Для справки: высота блока из 4:х рядов ~150см, а из 5:ти ~180см. Используемые материалы и инструменты Как уже отмечалось выше, для изготовления клетки используются простые и доступные материалы: • деревянный брусок 25х50 мм. (каркас клетки и стойки блока) • металлическая оцинкованная сварная сетка с ячейкой 12х25 мм. (пол клетки) Поставляется в магазины рулонами, а продается погонными метрами. Обычно шири' на такой сетки 1метр. • металлическая оцинкованная сварная сетка с ячейкой 25х50 мм. (дверки и доступ к поилке) • гвозди 25, 40, 60 и 80 мм • листовое оцинкованное железо (на поилки, кормушки и яйцесборник) • ДВП толщиной 4мм (поддоны для помета, боковые и задние стенки, потолок верхнего яруса) • краска марки ПФ (хорошо ложится на дерево и достаточно быстро сохнет) • плюс ко всему понадобятся обрезки доски толщиной 20'30 мм, гвозди размером 20'30 мм, вместо них можно использовать обрезки сетки, небольшие кусочки цинка или же' сти от консервной банки на защелки для дверок Из инструментов: бокорезы (для раскроя сетки), но лучше это делать болгаркой. Плоскогубцы, молотки большой и малый, ножовка по дереву, ножницы по металлу, напильник со средней насечкой, дрель, сверло диаметром 3'4мм, рулетка, карандаш, бородок или дюбель для пробивания отверстий в металле. Облегчит работу наличие электролобзика (раскрой ДВП). А если есть циркулярная пила и электрорубанок ' тоже не плохо, можно самостоятельно изготовить бруски, распуская доску толщиной 50 или 25 мм. Переходим к изготовлению Изготовление клетки начинаем с раскроя напольной сетки. Как уже упоминалось, обычная ширина сетки 1метр, но может быть и меньше... ...Итак, выкраиваем куски сетки 50х100см (рис 1). Обратите внимание! Это не кусок 50 см, отрезанный от рулона. Длинная сторона идет вдоль рулона, т.е. с одного погонного метра вы получаете две таких заготовки. Сетку надо раскроить как показано на рис.2, так, чтобы проволочки, которые напаяны сверху, шли от задней части клетки к передней, где потом будет закреплен яйцесборник. Иначе, яйцо скатываться не будет! Далее, собираем из брусков основание клетки. Размер, примерно 200х50см, но надо уточнить по размерам сетки. Прежде чем нарезать бруски обязательно уточните все раз меры! При этом надо исходить из того, что сетка должна ложится примерно до середи ны бруска каркаса. См. рис. 3 На каркас идет брусок 25х50 который ставим на «ребро». Сколачиваем гвоздями длиной 80мм, предварительно высверливая отверстия в бруске который прибиваем, чтобы он не раскололся. Средние два бруска ставим плашмя и выравниваем по верхнему краю рамки — они будут служить направляющими для поилки. При наличии шуруповерта сборку можно вести и саморезами, но это дороже. Далее прибиваем сетку к каркасу по трем сторонам: сзади и по бокам (по короткой сто'роне). Переднюю часть пола не прибиваем (условно будем считать, что на рисунке это ближняя к нам сторона), в этом месте сетка прибивается позже, когда вы подсунете под нее яйцесборник. Прибивать можно небольшими гвоздями, забивая их немного не до конца и загибая, так чтобы прижать сетку. Можно также крепить саморезами с широкой шляпкой. Далее отрезаем от бруска заготовки 4 шт длиной 19 см и 4 шт длиной 17 см. Это передние и задние стойки, которые задают высоту нашей клетки. Передние стойки длиннее на 2см. Позже, когда будете соединять клетки в блок, потолок выравнивается по гори зонту, а пол соответственно получает небольшой уклон в сторону яйцесборника и яйцо выкатывается. (рис. 4, фото 2) Этот важный момент поясняет рисунок 4а. Чтобы не было щелей на стыках брусков, в местах показанных стрелками, передние и задние стойки можно отпилить по уточненным размерам рис. Здесь есть еще вот такая хитрость: если вдруг у вас во время сборки окажется под рукой перепелиное яйцо и вы решите проверить как оно выкатывается, то ничего не получится, оно не будет катиться! Но в этом нет никакого противоречия. Делать более сильный уклон нельзя: яйцо может просто перелететь через бортик яйцесборника или треснуть, ударившись о бортик. В реальных условиях в клетке туда'сюда без конца снуют перепела, вот они то и «подфутболивают» яйцо и, в скором времени, оно окажется в яйцесборнике целым и невредимым. Благодаря этому процесс сбора яиц становится предельно простым, надо только пройти вдоль клеток и сложить яйцо в тару. Все эти хитрости с уклоном нужны только в клетке с яйцесборником. В клетке для самцов яйцесборникотсутствует, соответственно и уклон пола не нужен. При сборке вертикальные бруски берутся одинакового размера 8 шт по 19 см. Теперь делаем верхнюю часть каркаса клетки. (рис.5) Размеры в точности по размерам основания, только брусок теперь кладем плашмя. Это нужно, чтобы обеспечить устойчивое расположение поддона для помета. С этой же целью добавлены еще два поперечных бруска. И один разделительный. Верхняя часть каркаса клетки направляет и поддерживает поддон из ДВП, который одновременно служит потолком для ниже расположенной клетки. Такое решение экономит время и материалы, но в процессе эксплуатации надо соблюдать некоторую осторожность. Вставляя на место поддон надо следить за тем что бы не придавить когонибудь из перепелов. Еще прибиваем сверху брусок точно между средними направляющими. Это нужно, чтобы поддон стал точно на свое место и не смещался в сторону. Рис.5. Еще прибиваем по углам у самого пола небольшие треугольные брусочки, чтобы яйцо в этом месте не застревало. Еще на этом этапе сборки прибиваем сетку с ячейкой 25х50 мм в местах, где будет доступ к поилке. Здесь мы не приводим точные размеры, уточняйте по месту. Нет смысла закрывать всё место доступа к поилке сеткой. Нижний край сетки находится на уровне пола в задней части клетки и 2см от пола в передней части. Вверху под потолком допустима щель 2'3см. Примерный размер куска сетки 50х15см. (т.е. три ряда ячеек). Сетку следует прибить к той стороне бруска, что обращена к поилке. Вот, наша клетка почти готова. Осталось дополнить ее яйцесборниками, кормушками, поилкой и дверками. Здесь мы подошли к тому этапу работы, где нужно работать с листовым металлом. Разметку делают заостренной металлической проволокой — чертилкой или обычным гвоздем. Металл режут специальными ножницами. Эту работу лучше проделывать в грубых рабочих рукавицах или перчатках. После раскроя края металла разглаживают на доске молотком. Именно разглаживают, стучать не надо, это только добавит вмятин и неровностей. Все острые углы следует закруглить ножницами, а маленькие острые заусенцы обработать напильни Гнуть лист удобнее всего на верстаке у которого острый край из твердой древесины или металлического уголка, простукивая заготовку последовательно по всей длине деревянным молотком. Изготовление яйцесборника. Изготавливается он листового оцинкованного металла. Длина заготовки под яйцесбор' Запрещается частичное или полное воспроизведение данного документа без письменного разрешения авторов. ник равна расстоянию между вертикальными стойками + 3 см для изгиба под бортик, ширина 10 см. Раскрой заготовки показан на рис. 8. Далее, сгибая по пунктирным линиям надо придать ему форму как на фото 3. Теперь можно подсунуть его под сетку пола... Вы же не прибили сетку с этой стороны? Об этом предупреждалось в самом начале. Если прибили придется отрывать — яйцесборник обязательно нужно подсунуть под сетку и прибить его на место вместе с сеткой. Фото 3. Клетка у нас сдвоенная и, разумеется, и яйцесборников и кормушек нужно изготовить по две штуки, а вот поилка у нас одна на две клетки. Теперь заумемся кормушками... Изготовление кормушек Заготовка под кормушку показана на рис. 8. Ширина ее 17 см, длина — расстояние между стойками. Сначала нужно разметить линии сгибов. Рис. 9 Затем обработать края по обеим длинным сторонам, загнув примерно 8'10 мм. Рис. 10 Теперь сгибая металл по линиям разметки нужно придать заготовке форму как на рис.11а (вид сбоку). Скорее всего так идеально согнуть не получится... но если вышло что' то похожее как на рис.11 б — тоже неплохо. Бортик нужен чтобы свести к минимуму потери корма, так птицы не будут разбрасsвать корм. Далее ставим по торцам заглушки. Для этого используются обрезки доски толщиной 20-30 мм. Прикладываете торец кормушки к доске, очерчиваете по внутренней стороне, потом вырезаете. Идеальные заглушки готовы. Никаких щелей. Осталось сделать маленький запил под бортик, вставить заглушку на место и прибить. Фото 4. Все, осталось прибить кормушку на место. Внимание! В клетке без яйцесборника кормушка нижним своим краем касается непосредственно пола клетки. В клетке с яйцесборником между нижним краем кормушки и полом клетки должен быть зазор 3 см. Чтобы обеспечить необходимый зазор и прибить кормушку без перекосов, удобно положить между полом и кормушкой, в момент монтажа, пару кусочков бруска толщиной как раз 3 см. Фото 5. Кормушки готовы, теперь займемся поилкой. Изготовление поилки Поилка изготавливается из того же листового оцинкованного металла, что и кормушка и яйцесборник. Заготовка для изготовления поилки представлена на рис.12. Пунктирными линиями обозначены линии сгиба, а цифрами порядок сгибания. Если что то не понятно — попробуйте сначала согнуть из листа бумаги, это гораздо легче чем гнуть металл. Когда разберетесь — приступайте! Так вы сэкономите силы и нервы... Теперь нужно за герметизировать стыки на поилке. Для этого с внутренней стороны достаточно промазати обычным пластилином для детского творчества. Он идеально подходит для этого так как не содержит токсичных веществ. Еще для герметизации можно использовать расплавленную смолу, окуная немного в нее один, затем другой край кормушки. Еще для этого подойдет какой'нибудь герметик. Делаем дверки На дверки (они же служат и местом доступа к кормушке) идет сетка с ячейкой 25х50мм. Практика показала, что дверку лучше сделать из трех примерно одинаковых частей. Это гораздо удобнее чем одна цельная дверка. Иначе, пока вы будете ловить нужную вам птицу, другие могут просто по выпрыгивать. Дверка крепится вверху парой гвоздей, которые лучше забить сверху, пройдя брусок насквозь и загнуть так, чтобы получилось что'то вроде петель. Фото 6 Нижний край сетки должен быть немного ниже верхнего края кормушки. То есть в этом месте дверка и открывается внутрь клетки к потолку. На нижний край сетки'дверки нужно приделать защелку. Делается она из полоски тонкой жести, и пальцами подгибается так, что бы фиксировалась за край кормушки. Фото 7 Вот, клетка готова, осталось сделать поддоны для помета, но о них чуть позже. Возможно вы и не планируете содержать большое поголовье, то можно ограничится одной такой клеткой. В ней можно держать до 70 перепелов. В таком случае сделайте следующее: вырежьте из ДВП и прибейте потолок, а также боковые и заднюю стенки. Далее приделайте ножки необходимой высоты. Ножки — это те же бруски из которых изготовлен кар'кас клетки. Прибиваются они сбоку. Тут надо вспомнить один важный момент, о котором уже упоминалось выше: передние стойки в клетке длиннее задних на два сантиметра, потолок клетки должен выть выровнен «по горизонту», а пол получится с уклоном в сторону яйцесборника. Иначе яйцо у вас выкатываться не будет! В клетке без яйцесборника это все не имеет ни какого значения. Другими словами: берете четыре бруска одинаковой длины, клетку переворачиваете потолком вниз, прибиваете бруски'ножки так, что верхние края брусков находятся в точнсти вровень с потолком клетки. Переворачиваете, ставите клетку на ровное место и все, готово. Пол клетки получился с нужным уклоном. Еще необходимо изготовить рамку точно такую же как в верхней части клетки на рис.5. Одна такая рамка понадобится в любом случае: и если вы решили ограничится одной клеткой и если вы будете делать блок из четырех клеток. Она держит поддоны для помета под нижней клеткой. Поддоны для помета Делаются они из ДВП. Размер определите по месту. Теперь это уже совсем не сложно. Ширина — расстояние от направляющего бруска в середине до ножки клетки. Глубина поддона — это ширина клетки + 2'3 см, чтобы он немного выступал наружу. По переднему краю снизу к поддону нужно прибить тонкий брусок 15'20 мм. Так поддон будет удобнее вытаскивать и брусок придаст поддону некоторую жесткость. Фото 8 Птичий помет штука довольно агрессивная. Стоит ли говорить о том, что все деревянные детали клетки, особенно поддоны, должны быть хорошо прокрашены. Оцинкованные металлические детали красить не надо. Если вы собираете блок из клеток, оставьте покраску на потом, когда блок будет полностью собран. Сборка блока Теперь когда вы изготовили одну клетку, и разобрались со всеми вопросами, думаю не составит особого труда сделать еще три'четыре таких же клетки. И объединить их все в один блок, что и было задумано с самого начала. Прежде, чем собирать блок, учтите следующее: 1. в который раз напомню: потолок клетки должен быть по уровню горизонта, а пол, если всё было сделано правильно, получится с уклоном в сторону яйцесборника; 2. если помещение, где будут стоять клетки небольшое, с узкими проходами, то сборку надо вести непосредственно в помещении, иначе может получится так, что вы потом не сможете занести блок; 3. предполагается, что сами клетки у вас уже полностью готовы: прибиты яйцесборники, кормушки, дверки... и т.д. 4. авторы рекомендуют делать сборку в порядке описанном ниже... но можно и подругому, главное помнить о первых двух пунктах. Итак, сборка блока. Подсчитаем длину брусков для стоек. Замерьте высоту отдельной клетки со стороны кормушки, допустим 26,5 см. умножаем на 4 (количество клеток) получилось 106 см + 9 см (между четырьмя клетками три промежутка по 3см) + 35 см (высота от пола). Итого 150 см. Для пяти клеток длина брусков будет 150+3+26,5=180 см (179,5 если точно) На передних стойках делаем отметки на высоте 35 см от пола на задних 37 см. Прибиваем первую клетку так, чтобы эти отметки совпали с нижним краем каркаса клетки. Готово? Далее сборка пойдет намного проще. Заготовьте четыре кусочка бруска два толщиной 3 см и два по 5 см. Положите их по краям как показано на рис. 13. Теперь ставьте на них вторую клетку. Всё! Нужные размеры выдержаны. Даже ничего держать не надо. Осталось только прибить. И так далее, пока не соберете весь блок. Еще нужно изготовить и прибить рамку под нижней клеткой, которая будет направлять и поддерживать поддоны для помета под нижней клеткой. По сути это такая же рамка как в верхней части каркаса клетки. Думаю с ней всё понятно. Далее вырезаем поддоны (об этом уже упоминалось выше), прибиваем боковые и задние стенки из ДВП (размеры определите по месту). Рис.14 На рисунке, для упрощения, некоторые детали (кормушки, яйцесборники, дверки) не показаны. На самом деле сборку блока производят когда все четыре клетки полность готовы и укомплектованы. Осталось покрасить все деревянные детали, дождаться когда краска высохнет, поставить на место поилки и всё! Ваши перепелки могут справить новоселье!